» » Дом из кирпича

Дом из кирпича

Обожженные в огне керамические блоки – использовавшийся издревле строительный материал. За долгие века развития технологии был рожден тот кирпич, каким мы его знаем сегодня. Несмотря на множество альтернативных технологий возведения стен, кирпич все-таки остается вне конкуренции. Он по-прежнему излюбленный материал для строительства семейного гнезда, ведь дом из кирпича будет стоять веками.

По крепости и долговечности с кирпичным домом сравнится, пожалуй, только здание из камня или железобетона. Но такие дома не могут сравниться с кирпичной постройкой по уюту – они будут излишне холодными и при этом могут обойтись дороже. Конечно, и кирпичный дом сегодня – решение из неэкономичного сегмента рынка, но разве создание родового гнезда не заслуживает этих затрат? Стоимость возведения 1 куб. м прямой кирпичной стены с учетом штукатурных работ составит около 5000 руб. Но ведь правильно возведенный и хорошо ухоженный дом будет требовать минимального ухода и дольше обойдется без капитального ремонта. Чтобы построить здание, нужно рассматривать не только материал стен, но и остальные особенности конструкции – от фундамента до крыши.


Основа основ

Строительство дома начинается с фундамента. Кирпич – плотный и тяжелый материал, поэтому кирпичная постройка весит немало и отделаться легким и мелкозаглубленным ленточным фундаментом в случае кирпичного дома не получится. При любом строительстве перед тем как приступить к закладке фундамента, необходимо провести разведку грунтов, чтобы определить их состав и физико-механические характеристики. Для этого приглашают фирму, специализирующуюся на проведении геологических изысканий (или более дешевый вариант – частника). По результатам анализов составляется карта, отражающая глубину залегания грунтов, их состав, уровень грунтовых вод, наличие подземных водоемов и ручьев. По этой карте специалисты проектировщики и определят, какие фундаменты пригодны для данного конкретного случая. Этап геологоразведки ни в коем случае нельзя пропускать, ведь от этого зависит фундамент – основа будущей постройки, а от его надежности – целость здания в будущем. Стоимость фундамента обычно составляет 20-30% от общей стоимости коробки дома.

Эти работы нужно делать перед разработкой проекта. При проектировании определяется тип фундамента, материал, из которого его будут возводить, вид и материал стен, перекрытий, кровельной конструкции, и в конечном итоге стоимость дома. Ведь уже в проекте архитектором совместно с инженером-строителем закладываются не только общий вид дома, но материалы и технологические приемы, от которых зависит стоимость возведения постройки. Стоимость 1 кв. м кирпичного дома может варьировать от 9000 до 18000 руб., то есть минимальная цена постройки дома из кирпича сегодня – 9000 руб. за 1 кв. м. При меньшей стоимости материалов качественный кирпичный дом построить будет невозможно и он может попросту развалиться.

Первый этап строительства – это сооружение фундамента. Его выбирают в зависимости от грунтов и размеров дома. Дому без подвала подойдет монолитный или сборный ленточный фундамент. Он должен быть либо полностью засыпан грунтом (обратная отсыпка), либо это будет монолитная плита, лежащая на поверхности подготовленной «подушки». Если в доме предполагается наличие технологического подполья, то также выбирается ленточный фундамент, но с обратной отсыпкой только в подвальной части. В оставленных помещениях размещают отопительный котел и прочее домашнее оборудование. Последний вариант – кирпичный дом с подвалом, используемым как дополнительный цокольный этаж. В нем, кроме систем отопления, может найтись место и для гаража, домашнего кинотеатра, сауны и даже бассейна.

При сооружении ленточного фундамента можно ограничиться сборными конструкциями, что позволит еще немного сэкономить. Хотя монолитный фундамент, особенно при подвижных грунтах, будет надежнее. Если же в доме планируется подвал, то без монолитного фундамента не обойтись. При этом стоимость его постройки с полноценным обитаемым подвалом может лишь ненамного превысить стоимость ленточного фундамента. Ведь для ленточного фундамента в условиях Северо-Запада необходимо рыть траншеи глубиной 2 м и более: глубина промерзания около 1,7 м и подушка из песка и гравия – еще 30 см. Количество опор, для которых тоже нужно рыть дополнительные траншеи, зависит от площади дома. В итоге может оказаться, что полная выемка грунта по всей площади дома и сооружение полноценного подвала лишь ненамного увеличивает стоимость работ, но при этом владельцы получают еще один фактически полноценный этаж. Сегодняшние технологии позволяют построить монолитный фундамент почти на любых грунтах, вопрос только в стоимости работ. Поэтому, если по расчетам стоимость возведения фундамента превысит половину цены коробки дома, от жилого подвала разумнее отказаться.

При сооружении монолитного фундамента выкапывают котлован, на дне которого делают песчаную, а затем гравийную подушку. Далее заливают выравнивающий слой бетона (10 см). На него укладывают рулонную гидроизоляцию или расстилают сплошной гидроизоляционный ковер. При укладке гидроизоляционный материал следует выпустить за пределы подошвы фундамента, потом эти выпуски заводят на стены и сваривают с гидроизоляцией стен. На слой гидроизоляции укладывают арматуру с выпусками под стены, после чего заливают бетонную плиту толщиной 20–30 см. Затем устанавливают вертикальную опалубку, внутрь которой также укладывают арматурный каркас, и отливают стены фундамента. После застывания бетона и снятия опалубки эти стены покрывают слоем гидроизоляции, используя те же материалы, что и под бетонной плитой, и утепляют. Стена подвала может быть не только монолитной, но и собранной из блоков.

Если уровень грунтовых вод находится выше отметки 3 м, его понижают за счет создания дренажной системы. Обитаемый подвал в доме вполне можно рассматривать как полноценный этаж, поэтому его необходимо хорошо утеплить и обеспечить гидроизоляцию, особенно если там планируются помещения с высокой влажностью, такие, как сауна или бассейн. Утеплять стены лучше с внутренней стороны. Вариантов утепления несколько: например, наклеивание с внешней стороны плит из экструдированного пенополистирола или постройка трехслойных стен подвала. Во втором случае в опалубку устанавливают два независимых каркаса, между которыми закладывают плиту пенополистирола. После этого сквозь пенополистирол их соединяют горизонтальными арматурными связями и заливают бетоном. Стоимость такого решения оказывается ниже, потому что используется обычный, более дешевый пенополистирол, а эффект практически такой же, как при внешнем утеплении.

Надежный пол и крепкий потолок

Перекрытия могут быть как сборными, так и монолитными. Плиты перекрытий выпускаются нескольких стандартных размеров, с фиксированным шагом по длине и ширине. Например, длина может колебаться в пределах 1,6–9 м. Монолитные покрытия дороже на 10-15%, но зато они позволят воплотить в жизнь любую фантазию архитектора, дают возможность свободной планировки как внутреннего пространства, так и внешнего контура здания. При этом можно использовать эркерные и криволинейные формы, создать разнообразные выносы крыш и балконов. Кроме того, монолитные потолки легче отделывать, а в сборных высока вероятность появления трещин на стыке плит – излюбленной «болезни» советских многоквартирных домов. К недостаткам следует отнести более высокую цену и сложность работ при отрицательных температурах: нужны либо специальные добавки, либо обогрев, что повышает стоимость строительства на 10–20%. Также возможно и комбинированное решение: часть перекрытий делают сборными, а часть – монолитными. Прочность монолитных и плиточных перекрытий сопоставима.

Внешний вид монолитных перекрытий будет зависеть от опалубки. Если использовать настил из обрезных досок и стойки из обычного бруса, то перекрытие будет некачественным. Бетон затечет в щели, отдельные доски прогнутся, и в результате образуется неровное покрытие, которое, впрочем, сохранит на себе узор дерева, что можно обыграть как декоративный элемент. Для межэтажных перекрытий можно применять и обыкновенную, водостойкую или ламинированную фанеру, и специальные регулируемые телескопические стойки, позволяющие точно выставить уровень перекрытия. При использовании фанеры поверхность потолка получится почти ровной и потребует меньших затрат при отделке. Еще один вариант – использование несъемной опалубки – металлические гофролисты в паре с регулируемыми стойками. Такая конструкция получается жесткой и прочной, но сильно сократит возможности при отделке – потолок придется обшить гипсокартоном. Кроме того, такой вариант на 10–15%, дороже чем однократное использование фанеры.

Можно изготовить перекрытие и на основе деревянных или металлических балок. Такие перекрытия иногда обходятся дешевле железобетонных, но нагрузку выдерживают гораздо меньшую.

Теплые стены

Наверное, по разнообразию конфигураций сумеет поспорить с кирпичной стеной только бетон. Эти маленькие керамические блоки позволяют возвести не только прямые стены и острые углы, но и дуги без заметной угловатости, что необычайно ценно при сооружении эркеров. Ведь кирпичной стене можно придать любую геометрическую форму!

При кладке стен используется в основном красный керамический кирпич. Он выпускается полнотелым и пустотелым. Полнотелый кирпич бывает обычным и более дорогим облицовочным. Обычный кирпич сегодня применяют главным образом для кладки малоответственных мест – перегородок, печей и дымоходов либо если предполагается стены оштукатурить. Теплоизоляционные свойства пустотелого кирпича примерно на четверть лучше, чем полнотелого, что позволяет при более тонких стенах добиться лучшей теплоизоляции, но цена такого кирпича раза в полтора выше. В качестве облицовочного пустотелый кирпич не используют, потому что попавшая в трещины вода при замерзании разорвет его.

Популярность классического варианта кладки – в полтора и два кирпича с применением кирпича облицовочного и пустотелого – сегодня постепенно уменьшается. Это связано с тем, что с новыми строительными нормами повышены требования к теплосберегающим свойствам ограждающих конструкций. Несмотря на то что кирпич – прочный и долговечный материал, у него низкие теплосберегающие характеристики: при расчетной температуре наружного воздуха ?30°С внешние стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 1,6 м! Сплошная кладка стен жилого дома из полнотелого кирпича толщиной более 50 см экономически нецелесообразна, поэтому сейчас в основном кладут стены толщиной не более чем в два кирпича, но с обязательным дополнительным утеплением.

Для улучшения теплозащитных характеристик используют пустотелый кирпич. В нем есть воздушные прослойки, которые препятствуют выходу тепла за пределы здания. Но такой материал менее прочен и при возведении несущих стен требует значительного (в 1,5–2 раза) увеличения толщины стен, что повышает общую стоимость строительства. Кирпичные стены обладают большой тепловой инерционностью: они медленно прогреваются и так же медленно остывают. Температура в кирпичных домах претерпевает незначительные суточные колебания, что, безусловно, хорошо. Но если зимой дом не отапливался более двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток.
В строительстве сейчас наиболее популярны два способа утепления: наружная система теплоизоляции и многослойные системы с эффективным утеплителем. Многослойная система – это так называемая колодцевая кладка с хорошим утеплителем в промежутке, в качестве которого используются минераловатные или пенополистирольные плиты. Второй вариант утеплителя более экономичен. К недостаткам такого решения можно отнести сложность контроля качества выполняемых работ, а состояние утеплителя с течением времени оценить невозможно. Между минераловатным утеплителем, прижатым к внутренней кирпичной стенке, и внешней стенкой должен сохраняться вентилируемый зазор в 2–3 см, но его наличие и состояние проконтролировать, увы, тоже невозможно. В такой ситуации заказчик всецело должен полагаться на добросовестность строителей.

При использовании системы наружной теплоизоляции, которую принято считать даже эффективнее многослойной, те же утеплители укладываются на наружной стене здания. После чего оштукатуриваются или закрываются облицовочным материалом. Среди достоинств этого подхода – легкость диагностики и устранения дефектов, возникающих в результате некачественно выполненных работ или применения плохих материалов. Ремонт может производиться локально на любом участке фасада.

Если в кладке внешнего слоя стен использован облицовочный кирпич, последующей отделки не требуется. Хотя поверхность стоит обработать гидрофобизирующим составом, чтобы предотвратить появление белых разводов – высолов, которые способны подпортить аккуратный вид свежепостроенного здания. При отделке поверхностей, внешний слой которых выполнен из обычного полнотелого кирпича, подойдут любые приемы – от оштукатуривания с последующим окрашиванием до облицовки искусственным и натуральным камнем. Для стен, утепленных снаружи, годится оштукатуривание с окрашиванием или обшивка по каркасу сайдингом или деревом.

Легкая крыша

Сечение стропил рассчитывают в зависимости от нагрузки, создаваемой стропильной конструкцией, весом утеплителя и кровельного материала, снегом и ветром. Чем меньше уклон кровли, тем больше снеговая нагрузка, но меньше ветровая. Кроме того, на сечение стропил влияют ширина пролетов и некоторые другие факторы. Материалы идут в ход самые разные. При очень больших пролетах или в бассейнах используют металлические конструкции. Для средних пролетов применяют деревянные фермы или клееный брус. Но чаще всего в современных коттеджах для изготовления конструкции стропил используют стандартный прямоугольный брус сечением 150х50 – 200х100 мм. И здесь, как всегда, стоимость зависит от пожеланий будущего владельца дома. Если не будет больших пролетов – не понадобятся и дорогостоящие материалы в стропильной системе. Цены на кровельный материал тоже различаются весьма существенно.

Кирпичные стены способны выдержать немалый вес, поэтому при выборе кровли выбор материалов почти не ограничен. Использовать можно все – от легких и мягких покрытий до тяжелой и очень органично сочетающейся с кирпичом благородной черепицы, которая более всего уместна в родовом гнезде.

Остается только немного огорчиться, что такой важный атрибут старых европейских домов, как вековой вечнозеленый плющ, не выживает в наших суровых условиях и нужно ждать дальнейшего потепления. А когда оно, наконец, наступит, построенные сегодня кирпичные дома достигнут возраста благородной зрелости и плющ придется им вполне к лицу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Translate »